Перейти к содержимому


Фотография

Важно !!! Как правильно подготовиться к капиталке двигателя


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 291

#21 Nickl

Nickl

    Свой

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 109

Отправлено 26 Январь 2006 - 12:03

Вот как и обещал советы по капиталке движка.
Итак, капиталка - это ремонт, последствия которого должны привести к восстановлению параметров агрегата (в нашем случае - двигателя) в соответствии с заводскими требованиями.
Чтобы начинать капиталку, нужно представлять, какие компоненты двигателя изнашиваются и как восстанавливаются параметры этих самых изношенных компонентов.
Коленчатый вал - изнашиваются поверхности трения (шейки), забиваются шлаками глухие маслянные каналы, изнашиваются поверхности, по которым работают сальники. Бывают также случаи, когда коленвал искливляется.
Перечисленные выше виды износа являются восстанавливаемыми, в отличие от необратимых механических повреждений (трещины и т.д.).
Искривленный вал иногда поддается ремонту с помощью пресса.
Износ шеек заключается в уменьшении их толщины, отклонения поперечной формы шейки от окружности и продольной формы, которая превращается из цилиндра в конус. Технология восстановления шеек хорошо изучена на авторемонтных предприятиях - шлифовка с уменьшением размера шейки, при этом нужно использовать соответствующие вкладыши увеличенной толщины. При шлифовке восстанавливается и цилиндрическая форма шейки. Если шейка уже подвергалась шлифовкенесколько раз и больше ее шлифовать некуда, то такой коленвал можно либо заменить на другой либо восстановить толщину шейки напылением с последующей шлифовкой. Здесь фактором выбора способа ремонта является цена на напыление и цена другого вала.
Восстановление поверхностей, по которым работают сальники тоже производится шлифовкой с той разницей, что эти поверхности изнашиваются мало и соответственно толщина слоя, снимаемого при шлифовке тоже меньше, чем при шлифовке шеек. На качество уплотнения такая шлифовка практически не влияет, т.к. сальник всегда имеет натяг на рабочей поверхности.
Очистка маслянных каналов заключается в удалении заглушек и выбивании всего, что скопилось в каналах. После этого устанавливаются новые заглушки.
Практически все вышеперечисленные операции требуют специального оборудования, за исключением операций по очистке маслянных каналов. Поэтому восстановление коленвала целесообразнее проводить на специализированных предприятиях.
Блок цилиндров.
В процессе эксплуатации блока цилиндров у него изнашиваются поверхности цилиндров (зеркало), могут искривляться привалочные поверхности (к головке и к поддону). Кроме этого могут повреждаться посадочные поверхности коренных вкладышей (проворот вкладыша). Могут появляться трещины в блоке, которые приводят к разгерметизации: камеры сгорания (трещина на зеркале цилиндра), маслянных каналов, рубашки охлаждения. Кроме эого может повреждаться резьба в крепежных отверстиях блока.
Износ цилиндров- это отклонение формы поверхности цилиндра от цилиндрической, появление ступеньки в месте остановки верхнего поршневого кольца в ВМТ, задиры и т.д. Такой износ ремонтируется либо заменой гильзы цилиндра, если гильза съемная (мокрая, которая омывается охлаждающей жидкостью), либо расточкой цилиндра под установку поршня увеличенного диаметра, либо, если увеличенных поршней больше нет (максимальный размер), то гильзовкой (установкой ремонтной гильзы) и последующей расточкой под имеющийся в наличии размер поршней. Такие гильзы называются сухими, т.к. охлаждающей жидкостью не омываются.
Следует иметь в виду, что гильзовка блока сухими гильзами может применяться не всегда, т.к. установка сухой гильзы увеличивает тепловое сопротивление при передаче тепла из камеры сгорания в охлаждающую жидкость, поэтому применять такую гильзовку в высокофорсированных двигателях не рекомендуется. Особенно это касается японских моторов.
Искривленнуюпривалочную поверхность блока и головки шлифуют. На величину (толщину) шлифовки есть ограничения, особенно у дизелей.

Продолжение следует...

#22 Гость_beard_*

Гость_beard_*
  • Гости

Отправлено 26 Январь 2006 - 12:10

Nickl, сама капиталка для дизельного мотора и бензинового по сути не отличается? Если есть ньюансы укажи пожалуйста... Очень хотелось бы знать!

#23 Nickl

Nickl

    Свой

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 109

Отправлено 26 Январь 2006 - 13:50

Продолжение

Если в результате проворота коренных вкладышей повреждена поверхность посадки вкладыша, то такую поверхность можно восстановить. Делают либо специальную вставку в блок (наподобие вкладыша) либо фрезеруют блок под новую ось вращения.
Если в блоке повреждена или утеряна коренная крышка, то можно восстановить старую или подогнать новую. Эти операции делаются так же в условиях ремзавода или спец. мастерской.
Еще при расточке цилиндров иногда используют более сложную технологию (во всяком случае мне расточник именно так блоки точит): в качестве базовой поверхности при расточке использовать не нижнюю поверхность блока (что делают в большинстве случаев), а поверхности установки вкладышей, проще говоря вместо коленвала и вкладышей в блок вставляют специальный стержень, который задает перпендикулярность оси коленвала и хода поршня. В последнее время часто встречаются случаи (на ВАЗовских двигателях), когда непараллельность нижней плоскости и оси коленвала достигает 0.5мм (похоже что моторы с бодуна делают). После расточки цилиндров идет хонингование.
Иногда при капремонте ошибочно делают в добавок к хонингованию полировку зеркала - дескать трение колец будет меньшим. Так делать нельзя. Дело в том, что хонингование не зря придумали - во первых наклонные риски хона удерживают масло при работе двигателя и тем самым снижают трение в паре гильза-поршень, во вторых при хонинговании вскрываются кристаллы углерода в чугуне, что также приводит к снижению трения.
При капремонте блока нужно проверить его на наличие трещин в маслянных и охлаждающих каналах. Если трещины выходят наружу и есть возможность в районе трещины орудовать дрелью, то в большинстве случаев такие трещины поддаются ремонту. Если доступа к трещинам нет, то придется искать другой блок.

Ремонт трещин.
Есть несколько способов, одни из них предполагают сварку, другие - нет. Если блок чугунный, то сваркой пользоваться нежелательно. И вот почему: чугун - это твердый раствор углерода в железе. Если использовать сварку, то в результате действия высокой температуры углерод выгорает и нарушается однородность материала. А это рано или поздно приводит к появлению в этих местах трещин. Если блок выполнен из сплавов аллюминия, то заварить его можно (аргоновой сваркой), но нужно смотреть, чтобы не было деформаций.
Способ ремонта трещин без сварки: определяем границы трещины, отмечаем траекторию трещины каким-либо карандашом или маркером. Изготавливаем или покупаем резьбовую шпильку (обычный пруток с нарезанной резьбой, продается на стройрынках) диаметром 6 или 8 мм. Размечаем центры отверстий на трещине (обязательно нужно засверлить концы трещины). Расстояние между центрами отверстий выбираем примерно 1.6...1.8 диаметра резьбовой шпильки. Сверлим отверстия для нарезания резьбы под шпильку. Резьбу желательно нарезать в 2 прохода (двумя метчиками). Шпильку режем на куски (футорки), длина которых чуть больше толщины стенки блока в месте трещины. Для удобства работы на торце куска шпильки можно сделать прорезь под шлиц отвертки. Удобно сначала сделать шлиц на цельном стержне а потом отрезать нужный кусок. Убираем заусенцы на футорках, тщательно обезжириваем футорки и резьбу в блоке. Для этих целей хорошо подходит бензин. Потом замешиваем эпоксидную смолу с отвердителем в необходимой пропорции. Смазываем футорки эпоксидкой и заворачиваем в отверстия и идем отдыхать, пока эпоксидка не полимеризуется. Когда полимеризация прошла, приступаем ко второму этапу - сверлим отверстия между установленными футорками и нарезаем резьбу. Резьба должна захватывать уже установленные футорки. По аналогичной технологии глушим вновь появившиеся отверстия. После полимеризации эпоксидки трещина заделана.
Если из блока выломан кусок (рука дружбы и т.д.), то дыру можно заделать накладкой на болтах и эпоксидке.
Поврежденную резьбу в крепежных отверстиях восстанавливают растачиванием (рассверливанием), нарезают резьбу увеличенного диаметра с изготовлением ремонтного крепежа (шпильки, болты).

Продолжение следует...

#24 Nickl

Nickl

    Свой

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 109

Отправлено 26 Январь 2006 - 13:56

Ньюансы при капиталке дизеля - после сборки поршневой и установки ее в блок нужно померять выступание поршня над блоком в ВМТ и в зависимости от величины выступания брать прокладку головки соответствующей толщины (различаются насечками), больше насечек - толще прокладка. Если величины выступания разных поршней отличаются, то ориентируемся по самому большому.
Если при ремонте двигателя в поршневую лезть не нужно (при поднятии головки например), то прокладку нужно брать такую же как стояла до ремонта.

#25 Гость_beard_*

Гость_beard_*
  • Гости

Отправлено 26 Январь 2006 - 14:19

Прокладки существуют 3х ремонтных размеров, так? (одна насечка, 2 и 3). Может ли получиться так, что прокладки не хватит просто ? Толщины я имею ввиду.

#26 Nickl

Nickl

    Свой

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 109

Отправлено 26 Январь 2006 - 15:02

Вообще-то толщины должно хватить, это если производитель запчастей (поршней) соблюдает требования завода изготовителя. Если толщины не хватает, тогда придется снимать металл с поршня.

#27 Nickl

Nickl

    Свой

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 109

Отправлено 14 Февраль 2006 - 14:46

Продолжение


В некоторых блоках цилиндров может быть установлен распредвал. В этом случае при ремонте нужно заменить втулки подшипников распредвала. При этом нужно контролировать, чтобы маслоподводящие отверстия во втулках совпадали с каналами в блоке. Особое внимание нужно уделить втулкам в том случае, если в них несколько таких отверстий - это значит что через эту втулку масло подается еще куда-то. При неправильной установке такой втулки в процессе эксплуатации очень быстро повредится не только сама втулка, но и тот узел, в который через нее подается масло.
Кроме этого нужно еще проконтролировать состояние (зазор в паре трения) отверстий под толкатели (такие стаканчики) штанг и сами толкатели. Если толкатели изношены, то их нужно заменить, если изношены отверстия, то необходима гильзовка отверстий с последующей расточкой. Хотя как показывает практика, толкатели и отверстия для них изнашиваются несильно и необходимость в их ремонте возникает ко 2-й или 3-й капиталке блока.
Нужно проверить состояние маслянного насоса ( зазор между шестернями и корпусом, износ шестерен и крышки) Изношенные шестерни заменяются, если изношена крышка, то ее можно прошлифовать, если новые шестерни сильно заглублены в корпусе насоса, то нужно шлифовать привалочную поверхность корпуса насоса и крышки. Шестерни при этом должны быть установлены на свои места (шлифовать вместе с шестернями). Нужно проверить так же состояние (упругость) пружинки редукционного клапана и состояние седла клапана.

Дальше переходим к головке блока.
После разборки головки проверяем состояние распредвала (распредвалов) и клапанов. Если есть выработка на стержне клапана или прогар тарелки - то клапан под замену.
После этого проверяется состояние втулок клапанов, если зазор между клапаном и втулкой больше допустимого, то втулки заменяются. Бывают такие головки, в которых нет втулок, а отверстие выполнено в теле головки. В этом случае при черезмерном износе отверстия можно либо установить ремонтные клапана, у которых увеличена толщина стержня, либо установить ремонтные тонкостенные втулки и использовать стандартные клапана. Второй вариант часто выходит дешевле, т.к. ремонтные клапана стоят ингда в несколько раз дороже стандартных.
Если клапана используются старые, то необходимо проверить и при необходимости восстановить кромку тарелки. Сделать это можно на токарном станке.
После этого необходимо обработать седла (в крайнем случае обычной притирочной пастой). Для этого есть наборы специальных фрез.
Проверяется также состояние гидротолкателей (там где они есть) и отверстий для их установки.
Очень желательно проверить привалочную плоскость головки на кривизну и прошлифовать ее, если головка кривая но не сильно.
Всякие башмаки натяжителей, успокоителей желательно заменять на новые.
У распредвала проверяется износ опорных шеек и кулачков. Если износ не прывышает допустимый, то распредвал можно использовать, хотя лучше его заменить. Иногда ппопадаются моторы с распредвалами, у которых все размеры находятся в пределах заводских допусков - такие можно не менять.


Продолжение следует.

#28 Fox_USS

Fox_USS

    orange body, black roof.

  • Наши люди
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 4 237
  • Пол:Мужчина

  • Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/

  • Скайп: fox_uss

  • Реальное имя: Сергей

  • Место жительства: Украина, Киев

Отправлено 01 Март 2006 - 18:14

Где продолжение?

#29 ZloalexKulibin

ZloalexKulibin

    новичок

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 46
  • Город:Воронежская обл.
  • Интересы:Японки

Отправлено 03 Март 2006 - 18:37

Трещины в чугунном блоке изумительно завариваются полуавтоматом типа Кемпи.
Если блок из легированного чугуна (Японцы)- то вместо стальной используется проволока из нержавейки.
Газовая среда- углекислота, под нержавейку- гелий.
Проверено не один раз.

#30 Nickl

Nickl

    Свой

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 109

Отправлено 13 Март 2006 - 15:09

Продолжение

Итак, основный составляющие (блок с поршневой и головка (головки) блока двигателя отремонтированы. Теперь переходим к сборке.
Предшествует сборке тщательная мойка всех деталей. Дело в том, что при механической обработке используют абразивный инструмент и абразивная пыль, попав в работающий двигатель может очень быстро его прикончить. Неплохо с мойкой крупных деталей справляются насосы высокого давления типа Керхер, после мойки обязательно продувка сжатым воздухом и сушка. Места трения деталей (шестерни маслонасоса, цилиндры, вкладыши коленвала и втулки распредвала, толкатели клапанов, цепь и звездочки и т.д.) перед сборкой нужно смазать. В инструкциях по ремонту для этих целей рекомендуют моторное масло, хотя для первичной смазки лучше все-таки применять трансмиссионку - у нее более стойкая маслянная пленка).
Есть небольшая особенность сборки дизелей, связанная с конструктивной особенностью именно таких моторов. После сборки ЦПГ у дизельных двигателей нужно проверить выступание поршня в ВМТ над плоскостью газового стыка (плоскость соединения блока и головки). Делается это специальным приспособлением. Значение выступания нужно знать для правильного подбора толщины прокладки ГБЦ. На самой прокладке толщина отмечается количеством насечек - чем их больше, тем прокладка толще. При установке более тонкой прокладки поршень может упереться (сразу практически незаметно) в головку, при установке более толстой - ухудшатся условия холодного запуска, особенно в сильные морозы.
После сборки следуют стандартные процедуры монтажа навесного оборудования, регулировок, заправки маслом. Желательно после установки привода ГРМ покрутить коленвал ключем для проверки наличия/отсутствия клина.
Первый запуск. Его нельзя делать с буксира. Перед запуском нужно покрутить мотор без свечей. При такой прокрутке проверяется правильность сборки и отсутствие явных косяков. Должна погаснуть лампочка давления масла. При выключении стартера эта лампочка должна загораться не сразу - косвенный признак минимальных зазоров в парах трения. Возможно придется использовать несколько аккумов или один большой емкости (у меня в гараже прописалась для этих целей специальная "катюша" из двух аккумов по 150 а/ч, которая в свободное от запусков время служит источником питания GSM телефона).
После запуска нужно внимательно осмотреть мотор на наличие течей масла или воды, наличия пузырения в системе охлаждения, послушать не стучит ли что-либо. Если все нормально, то мотор можно заглушить и завести еще раз, прогреть.
Дальше следует первичная обкатка (на холостом ходу, потом на повышенных оборотах) по инструкции. После нее смена масла с фильтром и можно осторожно пытаться ездить. Во время поездки следить за температурой двигателя.
Из-за того, что в первое время эксплуатации детали двигателя прирабатываются, возможен расход масла (приличный).

Вот в принципе и все по капиталке.

Теперь маленький совет.
Перед началом капиталки не спешите скидывать с мотора навесное - в первую очередь открутите болт шкива коленвала. Делается это с помощью стартера. На болт одеваем головку с длинным воротком. Вороток упираем в пол гаража или лонжерон (предварительно нужно снять радиатор - от греха подальше). Принимаем меры для того, чтобы двигатель не запустился и кратковременно включаем стартер. Поле этих процедур болт откручивается легко.

#31 Гость_beard_*

Гость_beard_*
  • Гости

Отправлено 13 Март 2006 - 18:58

Переговорил с Николаем - обещано ещё и отснять, если не сам процесс переборки движка, то различные приспособы и съемники, и оформить всё статьёй 04.gif

#32 BETEPAH

BETEPAH

    Mantzel

  • Наши люди
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 296
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:деньги

  • Авто: Opel Senator A2(попилен), Ваз 2110(в прошлом) Accent(разбит), Ford Focus 2

  • Реальное имя: Юрий

  • Место жительства: Спб

Отправлено 13 Март 2006 - 19:06

Хорошо бы было!!! 04.gif 04.gif 04.gif

#33 Motdoc

Motdoc

    Irmscher

  • Наши люди
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 3 943
  • Город:г. Вологда
  • Интересы:машины, компьютеры

Отправлено 14 Март 2006 - 07:54

советы по капиталке хорошие а как и сколько ездить после капиталки? у меня осенью менялись кольца, шатунные вкладыши, прокладки. проехал около 1 тыс, масло еще не менял планирую сделать весной как потеплеет. Какие нибудь будут рекомендации по дальнейшей обкатке?

#34 Serafim

Serafim

    Irmscher

  • Наши люди
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 4 748
  • Пол:Мужчина

  • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин

  • Реальное имя: Александр

  • Место жительства: Минская область, Несвиж

Отправлено 14 Март 2006 - 08:37

ИМХО- езди как хочешь, это тебе не москвич и не жигули,которые требуют обкатки...

#35 Nickl

Nickl

    Свой

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 109

Отправлено 14 Март 2006 - 12:07

Как раз обкатка после капиталки нужна - технологии механической обработки деталей точно такие же как и для ТАЗиков.
По поводу замены масла при капиталке - после первичной обкатки, потом через 1000 км, дальше - по инструкции. Ну и первую 1000 ездить не сильно крутя двигатель (где-то до 2/3 номинальных оборотов).

#36 Motdoc

Motdoc

    Irmscher

  • Наши люди
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 3 943
  • Город:г. Вологда
  • Интересы:машины, компьютеры

Отправлено 14 Март 2006 - 12:16

а если пришлось покрутить немного 4000 чем это грозит?обычно ездил не боьше 2-3,5 тыс

#37 tonche

tonche

    Irmscher

  • Главные администраторы
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 13 118
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, компьютеры

  • Авто: Опель Монза А1 1979 г.в. 30Е, ТАЗ 2104i

  • Реальное имя: Антон

  • Место жительства: Балашиха, Роисся

Отправлено 14 Март 2006 - 12:56

Ничем почти. Я свой 1000 км тоже берег. Правда масло синтетическое заменил после 6000 первый раз. Но я не растачивал ничего и не шлифовал. Новые поршни и кольца поставил (и вкладыши шатунные).
С уважением, tonche

Мой телефон (962) 931-932-5
Кондиционеры, вентиляция, отопление + монтаж, обслуживание, ремонт.
Отопление и водоснабжение Rehau.

Номер договора в Руцентре (www.nic.ru) для оплаты хостинга 492596/NIC-D либо на карту Тинькова 5536 9137 5872 9749

#38 Motdoc

Motdoc

    Irmscher

  • Наши люди
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 3 943
  • Город:г. Вологда
  • Интересы:машины, компьютеры

Отправлено 14 Март 2006 - 13:17

у меня была залита минералка , весной перейду на полусинт.

#39 Serafim

Serafim

    Irmscher

  • Наши люди
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 4 748
  • Пол:Мужчина

  • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин

  • Реальное имя: Александр

  • Место жительства: Минская область, Несвиж

Отправлено 14 Март 2006 - 13:52

Наверно, я свой двигатель сожрал.
Я масло не менял 15 ткм, но оно хорошее-применял Украинский народный "анамегатор МП-8".
Что-то больше не хочеццо.Причина- утечка масла по направляющим клапанов.Приходйццо всё время этот "анамегатор" вместе с маслом подливать.Теоретически- вроде экономия, а на самом деле- х.
И есчо- я после капиталки на 3-й сотне километров начал проверять,,как движок крутиццо *75
Но пока ездиит.
Распредвал тока гремит,ибо не трогал я вкладыши егонные.
Ничего, плесну хадо-и будет счастье.*123

#40 Motdoc

Motdoc

    Irmscher

  • Наши люди
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 3 943
  • Город:г. Вологда
  • Интересы:машины, компьютеры

Отправлено 14 Март 2006 - 14:02

счастье в капиталке движка? хм странное понятие о счастье




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей